При повороте ключа не включается зажигание – Почему не включается зажигание?

Почему не включается зажигание?

Замок зажигания Зачастую неисправности в работе автомобиля мы замечаем непосредственно во время езды на нем. Однако, случается и такое, когда удобно сев на водительское сидение, привычным движением вставив ключ в зажигание и повернув его на 180°, вы вместо привычного «рыка» двигателя не слышите ничего. Понятно, что такая ситуация не обещает ничего хорошего, но если уж вам пришлось с ней столкнуться – решать проблему придется немедленно. Ведь позволить себе оставаться без автомобиля могут не все. В сегодняшней статье вы сможете узнать все о наиболее распространенных неисправностях зажигания, особенностях диагностики этой системы автомобиля и устранении всех неисправностей.

1. Что делать, если не включается зажигание автомобиля?

Отсутствие реакции замка зажигания на поворот ключа – это, наверное, самое худшее, чего стоит ожидать автовладельцу. С одной стороны, поломка может быть совсем пустяковой, а с другой – попробуй сначала эту поломку отыщи. Ведь под капотом автомобиля расположено настолько много систем и отдельных деталей, с которыми связанно зажигание, что в поисках причины неисправности последнего можно провести несколько дней подряд. Практически каждый узел может стать причиной того, что автомобиль не будет заводиться.

Итак, давайте же разберемся, что делать, если не включается зажигание. Конечно же, необходимо осуществить первичную диагностику автомобиля и попытаться определить, в чем дело. В частности, некоторые неисправности зажигания можно определить даже по ряду внешних признаков. Дело в том, что они могут совпадать с неисправностями в системах подачи топлива в камеру сгорания двигателя. В связи с этим, первичная диагностика обязательно должна быть комплексной.

К внешним признакам неисправности зажигания следует отнести:

- затруднения при осуществлении попытки запустить двигатель или же невозможность это сделать;

- неустойчивость в работе двигателя на холостом ходу;

- заметное снижение мощности автомобильного мотора;

- повышенный расход бензина при привычной эксплуатации автомобиля.

Engine start

Несомненно, озвученные признаки могут проявляться, если зажигание хоть и с трудом, но срабатывает. Однако многие автовладельцы не придают им особого значения и начинают хвататься за голову уже тогда, когда вообще не включается зажигание. В такой ситуации исправить положение будет очень трудно, и самый правильный совет будет звучать следующим образом: немедленно обращайтесь к специалистам. Но если такой возможности у вас нет, и вы горите желанием попытаться самостоятельно выйти из положения, в первую очередь вам следует ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями зажигания.

2. Наиболее распространенные неисправности зажигания: стоит ли паниковать?

Для того чтобы определить поломку и, естественно, ее исправить, необходимо знать о существовании разных систем зажигания, которые сегодня можно встретить на автомобилях:

- контактная система – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи контактов;

- бесконтактная – контактный прерыватель здесь заменен на бесконтактный датчик;

- электронная – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи специального электронного устройства.

Но какая бы система ни была установлена на Вашем автомобиле, неисправности могут быть идентичными. Наиболее общими для всех вышеперечисленных систем являются следующие:

- неисправности, связанные с некорректной работой или же перегоранием свечей зажигания;

- неисправности катушки зажигания;

- разрыв соединений в электрических цепях автомобиля – перетирание проводов, неплотность соединений, окислившиеся контакты).

ЗажиганиеПоскольку электронная система является наиболее распространенной для современных автомобилей, то стоит отметить еще одну, очень распространенную для нее причину поломки. Конечно же, привести к подобной ситуации может неисправность в работе электронного блока управления автомобилем, который осуществляет непосредственное влияние на работу зажигания. Чаще всего причина кроется в наличии дефектов во входных датчиках.

С бесконтактной системой дело обстоит еще хуже, поскольку мешать ее работе может даже крышка датчика-распределителя. Также, если не включается зажигание бесконтактной системы, то причина может скрываться в неисправности транзисторного коммутатора или же регуляторов опережения зажигания.

Но в целом причин может быть очень много, хотя с уходом в прошлое контактной системы зажигания большинство из них перестали быть актуальными для современных автовладельцев:

- неправильная эксплуатация. К примеру, в бак был залит некачественный бензин, или же периодичность обслуживания бензонасоса была очень большой;

- в систему были включены некачественные конструктивные элементы, к которым можно отнести свечи, высоко- и низковольтные провода и непосредственно саму катушку зажигания;

- влияние на автомобиль и его системы ряда внешних факторов. Речь идет не только о воздействии атмосферных явлений, но и о возможных механических повреждениях.

Система зажигания

Специалисты же делят все неисправности зажигания на три общих категории: проблемы, связанные с электроникой, с катушкой зажигания и некачественным топливом. Конечно же, подобная классификация является очень примитивной, однако именно на нее необходимо ориентироваться в случае, если не включается зажигание.

Неисправности зажигания, связанные с некорректным подключением и работой автомобильной электроники Поскольку это наиболее частая причина отказа зажигания, то в первую очередь необходимо обратить внимание на предохранители. Конечно, не все системы зажигания имеют предохранители, но если они есть – обязательно убедитесь, что ни один из них не перегорел. Если дело не в них, то причина может скрываться в:

1. Коррозии автомобильного аккумулятора. Из-за длительной эксплуатации и влияния внешних факторов разъемы блока питания загрязняются и даже могут покрываться ржавчиной. Из-за этого разрывается соединение между аккумулятором и всем остальным «организмом» машины. Чтобы понять, так ли это на самом деле, следует либо очистить клеммы от ржавчины, либо заменить аккумулятор. Если автомобиль все равно не завелся – причину придется искать дальше.

Коррозия автомобильного аккумулятора2. Аккумуляторе, который просто сел. Проверить силу тока блока питания можно при помощи обычного тестера. Однако понять это можно и по внешним признакам: если при включении стартера все же происходит легкий толчок – значит, аккумулятор действительно разрядился.

3. Поломке выключателя зажигания. Попробуйте повернуть ключ в первое положение и проследите, загораются ли красные сигналы на панели приборов. Если нет – проблема в выключателе зажигания. Также, если при попытке завести автомобиль огни сигнальных лампочек не гаснут и даже не тускнеют – причина может скрываться в неисправности замка зажигания.

4. Неисправности соединений стартера. Этот элемент также может со временем поражаться коррозией. Если в системе есть напряжение, но стартер при этом не реагирует на повороты ключа, скорее всего, его нужно будет заменить.

Неисправности катушки зажигания

Для определения работоспособности катушки зажигания необходимо использовать специальное устройство под названием мультиметр, которое предназначено для измерения силы сопротивления. Если после тестирования вы обнаружите, что катушка не работает – ее необходимо сразу же заменить.

Катушка зажигания Вместе с катушкой важно проверить и крышку распределителя зажигания. Дело в том, что при перепадах температуры и по причине высокой влажности под ее крышкой может накапливаться вода. Если, сняв ее с распределителя, вы обнаружили конденсат – протрите крышку сухой тряпкой. Также обратите внимание, нет ли на ней трещин. После того как крышка будет установлена обратно, снова попробуйте завести автомобиль.

Если не включается зажигание, то причина также может скрываться и в проводе его катушки. Он может либо перерваться, либо перегореть из-за короткого замыкания. Если на нем имеются очевидные следы – катушку необходимо заменить.

Неисправности зажигания, причиной которых является использование плохого топлива

Плохое топливо также является очень частой причиной того, что у водителя никак не получается завести автомобиль. Если речь идет об инжекторных двигателях, то можно назвать целый ряд подсистем, которые могут вызвать подобную ситуацию. И самая главная сложность заключается в том, что диагностировать такие проблемы можно только путем серьезной компьютерной диагностики. Однако, о некоторых вещах, которые можно реализовать даже в гараже, мы вам все же поведаем:

1. Проверьте электрические системы, которые непосредственно отвечают за впрыск топлива. Вам нужно найти разъем на верхней части самого инжектора, а также осмотреть соединения на впуске и на головках цилиндров. В идеале необходимо проверить все электрические соединения.

2. Реле и топливный насос. Для получения 100% надежной диагностики нужно специальное оборудование. Если его нет, то единственное, что вы сможете проверить, – это опять-таки электрические соединения указанных элементов.

3. Топливный фильтр. Из-за длительной эксплуатации он может попросту забиться и не пропускать топливо. Не забывайте, что этот элемент требует регулярной замены через каждые 10-20 тыс. км пробега.

Исправляем отказ системы зажиганияЕсли же самостоятельно найти причину неисправности вам не удалось, то наиболее рациональным решением, конечно же, будет дорога в специализированный автосервис. Тем более, что профессионалы смогут обнаружить даже те проблемы, которые мы не озвучивали.

3. Как исправить отказ системы зажигания автомобиля?

Выше мы перечислили главные системы и элементы, поломка или неправильное функционирование которых и может быть причиной неисправности зажигания. Поэтому на вопрос, как исправить поломку этой системы, ответ будет очень простым – найти причину и немедленно ее устранить.

Понятно, что в каждом отдельном случае причина будет своя. Возможно, самостоятельно вам даже не удастся ее определить. Тогда решить вопрос помогут специалисты из СТО, где есть специальная установка для осуществления компьютерной диагностики автомобилей. Но зачастую, исправить отказ зажигания можно:

- полностью зарядив аккумулятор и правильно подключив все его соединения;

- восстановив целостность всех проводов и электрических сетей автомобиля;

- вернув полноценную работоспособность топливной системы двигателя, а также используя только чистое топливо;

- проверив и восстановив полноценную работу стартера;

- заменив катушку зажигания, а также его замок.

Надеемся, вам удастся не только определить причину неисправности зажигания, но и удачно ее устранить. Тем более, что необходимыми знаниями для этого вы уже обладаете.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

auto.today

При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит

Автовладельцы отечественных машин, с давним годом выпуска могут сталкиваться с различными проблемами, касающимися эксплуатации четырехколесного любимца. Например, могут возникать неприятности еще до старта, когда при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Фактически системы легковушки не отзываются на действия водителя.

Тишина из подкапотного пространства

Когда отсутствует ответная реакция со стороны автомобиля на команды, подаваемые автомобилистом. Чаще всего подобная реакция проявляется у тех моторов, в которых роторная обмотка стартера обделена электропитанием.

Важно знать, что наименее болезненным исходом является выход из строя втягивающего реле, используемого в конструкции для замыкания силовых контактов.

Также реле вводит в зацепление шестерни стартера с шестернями, расположенными на коленчатом валу. Более проблемной окажется ситуация, в которой выявится, что токоснимающие щетки изношены. Ликвидировать проблему без полного разбора механизма не удастся. Опытные автомобилисты знают, что за большинство случаев, касающихся запуска, отвечает стартер.

Если при повороте ключа в замке зажигания не загораются контрольные лампы, то водителю рекомендуем обратить внимание на аккумуляторную батарею. Кроме отсутствия светящихся ламп на приборной панели, не будут слышны звуки и от подключения шестеренок бендикса. Достаточно дать некоторый заряд на клеммы АКБ, чтобы получить позитивный результат.

Автомобилисты проводят замену стартера достаточно редко. Это связано с относительной простотой его ремонта. Искать новый электромотор приходится лишь при существенном повреждении корпуса, возникновении трещин или иных факторов от внешних воздействий. Автовладельцы обходятся чаще всего стандартными манипуляциями, при которых проводится замена втягивающего реле, что можно провести даже в гаражных условиях.

Вращение не передается

Иногда автомобиль не заводится, хотя электромотор получает напряжение и вращает ротор. Однако усилие не отправляется на маховик. Искать первопричины рекомендуем, опираясь на следующие факторы:

  • Произошла поломка бендикса. Основой его конструкции является обгонная муфта, ограничивающая вращение ведущей шестерне лишь в одном направлении. Повреждение механизма повлечет за сбой невозможность передачи крутящего момента к маховику.
  • Разрушены зубья маховика. От интенсивной эксплуатации или после превышения допустимого усилия на шестеренчатый венец происходит поломка. Ее ремонт довольно трудоемкий, так как потребуется демонтировать коробку передач.
  • Обрыв ремня ГРМ или цепи. Диагностировать такую поломку из салона водитель сможет по чрезвычайно быстрому вращению коленвала и ротора электромотора. Большие обороты – следствие отсутствия нагрузки, создаваемой в обычных условиях клапанным механизмом.

Чтобы вернуть работоспособность, придется восстановить цепочку передачи вращения. Могут потребоваться новые детали и проведение ремонтных работ.

Щелчки и потрескивание

Зимой или в прохладную погоду может случиться, что замок зажигания не включает стартер, но водитель отчетливо слышит пощелкивание. Это связано с тем, что АКБ при сниженной внешней температуре лишается части своей емкости. Соответственно батарея не в состоянии отдать достаточное количество питания на силовые узлы-потребители.

В результате небольшого значения тока хватает на сработку втягивающего реле (в результате слышны пощелкивания). Однако запитывающие контакты не замыкаются.

Важно учитывать, что вначале запуска вращения стартеру требуется достаточно большой по меркам бортовой сети ток. Значения могут достигать 50–80 А. Если же случаются короткие замыкания, то ампераж подскакивает до 700–800 А. Это происходит при тугом проворачивании коленвала.

Вращению коленчатого вала способна мешать застывшая смазка. Ее плотность и вязкость существенно повышаются. На преодоление сопротивления уходит больше энергии, поэтому АКБ может садиться.

Гаснут лампы

Реакция приборного щитка на поворот ключа может проявляться в виде мгновенного угасания ламп. При таких ответах системы придется перебирать стартер. Высокая вероятность возникновения короткого замыкания в обмотках ротора или статора. Дополнительными распространенными причинами являются:

  • заклинивание коленвала из-за его механического повреждения или сбоя в центровке;
  • ротор не способен вращаться, так как случилось повреждение корпуса и появилась несоосность со статором;
  • отсутствует питание обмоток.

Важно знать, что чрезмерно длительное и необоснованное удержание ключа в положении, дающем вращение стартеру, способно привести к обгоранию контактов.

Насильное вращение ротора потенциально удорожает возможный ремонт. Это связано с тем, что плюсовой кабель соединен со втягивающим реле и непосредственно с батареей. Фактически отсутствует электрозащита, а в результате замыкания автовладелец получит полностью неработающие электросистемы транспортного средства. Отсутствие реакции стартера на движение ключа с высокой долей вероятности свидетельствует о КЗ в бортовой цепи.

Мониторинг втягивающего реле и всего стартера

Перед тестированием важно удостовериться, что основные системы в норме. Обратите внимание на следующие детали:

  • АКБ обладает достаточным уровнем заряда;
  • ремень или цепь не повреждены;
  • на маховике венец со всеми зубьями;
  • вал маховика не согнут и пр.

Проверка втягивающего реле начинается с откидывания тонкого провода. Далее подключает в разрыв лампу накаливания на 12 В, и выводим от нее контакт на «минус» на аккумулятор. Поворачиваем ключ и ожидаем свет от лампы. Если он есть, а реле до этого не срабатывало (сердечник не втягивался), то ремонтировать его нет смысла, так как дешевле провести замену.

Также при повороте ключа в замке зажигания стартер молчит по причине обрыва обмотки втягивающего реле. Отсутствие света от контрольной лампы говорит о высокой степени вероятности неприятностей с замком зажигания.

Некоторые автоэлектрики замыкают пару выводов от реле отверткой с изолированной ручкой. При этом коробку автомобиля необходимо установить в нейтральное положение.

Иные причины

Вызывать сбои при запуске двигателя способны сигнализация или вмонтированный иммобилайзер. В некоторых автомобилях их соединяют с основной бортовой электросистемой. Это иногда осуществляется недалеко от стартера.

Охранная система работает достаточно просто – электроцепь принудительно разрывается, чтобы не происходила реакция на проворот ключа. В момент тестирования пробуем включить электромотор в обход сигнализации, подсоединив напрямую к аккумулятору. Если произошла сработка, то причина кроется в защите автомобиля.

Заключение

Водителю рекомендуем проверять работу бортовой электросети. Также важен полный заряд АКБ и целостность ремня ГРМ. В некоторых случаях хватает чистки контактов от окислов, чтобы происходила бесперебойная подача напряжения на электроприборы. Большинство неисправностей удастся реанимировать самостоятельно без привлечения соответствующих специалистов СТО и за минимальную сумму.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Борьба с неисправностями системы зажигания: как одержать победу?

Как известно, система зажигания (СЗ) является одной из основных систем в любом транспортном средстве. Если в ее работе происходят сбои, это негативно отразится на функциональности автомобиля в целом. Подробнее о том, какие бывают неисправности системы зажигания и как произвести диагностику СЗ, вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Общие неполадки

Схема автомобильной СЗ

В зависимости от модели, в авто может применяться контактная, бесконтактная либо электронная СЗ, причем популярность последних сегодня набирает обороты. Вне зависимости от типа, если машине не реагирует на ключ зажигания, это может свидетельствовать о наличии проблем в работе системы.

Итак, если система зажигания не работает, это может быть связано с:

  • загрязнением, выходом из строя или повреждением свечей;
  • поломкой катушки;
  • неплотным соединением компонентов СЗ;
  • обрывом проводов;
  • окислением либо подгоранием контактов и т.д.

Это — только общие неполадки для всех типов СЗ, но в зависимости от вида узла, список может быть дополнен и другими неисправностями. К примеру, если речь идет об электронной СЗ, то причина может заключаться в выходе из строя или некорректной работе ЭБУ, а также поломкой входных контроллеров.

Если это бесконтактная СЗ, то причиной неполадок может служить:

  • транзисторное коммутаторное устройство;
  • регулятор опережения, как центробежный, так и вакуумный;
  • отсутствие контакта на крышке распределительного механизма либо ее полная неработоспособность и т.д.

Фотогалерея «Вышедшие из строя компоненты СЗ»

Что нужно знать о поломках бесконтактной СЗ?

Если говорить о неполадках системы зажигания бесконтактного вида, то первостепенным признаком сбоев в ее функционировании считается некорректная работа мотора. Если нет зажигания, ДВС может вовсе не завестись либо заводиться через раз, кроме того, мотор, вероятнее всего, будет менее стабильно функционировать на нейтральной передаче. Также одним из основных признаков является невозможность автомобиля развивать должным образом мощность. Бывает и такое, что при попытке включить зажигание, водитель видит, что контрольные лампы на панели не горят. Если контрольные лампы перестали гореть, то причина, вероятнее всего, кроется в самом замке, поскольку это может быть связано с отсутствием контакта в результате поворота ключа.

Что касается основных причин, то для бесконтактной СЗ характерны такие неисправности:

  1. Пробой крышки распределительного устройства — одна из самых частых проблем, обычно происходит в результате неправильной эксплуатации распределителя или при его износе.
  2. Обрыв в цепи высоковольтных проводов, как правило, такая неполадка связана с пробоем изоляции, что, в свою очередь, чревато утечкой тока. Также причина может крыться и в плохом контакте высоковольтников со свечами.
  3. Выход из строя или износ свечей, катушки, контроллера либо транзисторного коммутатора. Эти элементы также могут выйти из строя в результате износа или по причине неправильной эксплуатации. Что касается непосредственно свечей, то они могут некорректно работать из-за постоянного использования некачественного топлива при заправке.
  4. Еще одна распространенная неисправность — обрыв от контроллера обмотки статора.
  5. На выходе распределительного устройства отсутствует контакт.
  6. Менее распространенной неисправностью является отсутствие либо нарушение контакта подключения проводов с аппаратными элементами СЗ. Если проявляется такая проблема, то водитель, скорей всего, сможет услышать нехарактерные выстрелы из выхлопной трубы.
  7. Увеличенный зазор в свечах (автор видео — Вячеслав Чистов).

Как показывает практика, зачастую неисправности в работе бесконтактной СЗ можно выявить по увеличенному расходу горючего. В данном случае причина обычно заключается в выходе из строя или некорректной работе центробежного либо вакуумного регуляторов либо обоих сразу, или же выходом из строя свечей.

Что нужно знать о неполадках электронной СЗ

Если при включении зажигания на панели приборов включилась только часть индикаторов, это также может быть обусловлено сбоями в работе СЗ, хотя и менее вероятно. Если говорить о неисправностях в работе электронной СЗ, то как и в любом другом случае, неполадки в ее работе в первую очередь отражаются на функционировании силового агрегата.

Основные симптомы:

  1. Не включается зажигание. Когда все плохо, система просто не запустится.
  2. Двигатель запускается, но с большим трудом. Иногда водителю приходится по несколько минут с перерывами крутить стартер, чтобы запустить мотор. В конечном итоге, если свечи зажигания не будут залиты, двигатель все же удастся запустить.
  3. Потеря мощности силового агрегата. При попытке разогнаться водитель может чувствовать провалы, машина не набирает скорость. Особенно явно такие признаки проявляются при движении в гору, в частности, при езде на пониженной передаче.
  4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Мотор может без причины заглохнуть (автор видео — Рамиль Абдуллин).

Что касается основных причин, то они могут быть следующими:

  1. Обрыв либо пробой в цепи высоковольтников.
  2. Поломка или сбои в функционировании управляющего устройства.
  3. Износ или выход из строя свечей.
  4. Неисправности функциональности катушки.
  5. Неисправности либо некорректная работа входных контроллеров, отвечающих за функционирование и частоту вращения коленчатого вала. Такая проблема также может быть обусловлена нарушением контактов в электроцепи.
  6. Сбои в работоспособности датчика Холла.

Если вы столкнулись с проблемами падения мощности двигателя, а также увеличенного расхода топлива, то вероятнее всего, это обусловлено неполадками в работе ЭБУ либо его контроллеров. Также это может быть обусловлено и проблемами в работоспособности самих свечек. Так или иначе, если вы хотите, чтобы зажигание правильно включалось, то любые неисправности подлежат ремонту или замене, который, кстати, вы можете осуществить в домашних условиях.

Но так или иначе, перед тем, как выполнять ремонт, нужно понимать, что далеко не всегда описанные выше неисправности означают поломку в работе СЗ. Такие проблемы могут быть следствием неработоспособности других элементов и узлов, поэтому прежде чем приступить к диагностике СЗ, рекомендуем проверить систему подачи бензина. Кроме того, сбои в работе силового агрегата могут быть обусловлены плохим соединением патрубка усилителя с впускной магистралью или клапаном (автор видео — Владислав Каганов).

Диагностика и устранение поломок

Прежде чем выполнить ремонт системы зажигания, надо точно узнать, что именно нужно ремонтировать, именно для этого осуществляется проверка. Сначала проводится диагностика свечей, а также момента зажигания — правильно ли он установлен или нет. Также возможно, что причина кроется в поврежденной или вышедшей из строя крышке трамблера. В том случае, если она повреждена, то ее в любом случае надо менять, поскольку изоляция уже нарушена, а восстановить ее не удастся.

В моторном отсеке любые провода должны быть хорошо закреплены, если вы заметили, что один из участков цепи стерся, то его следует поменять. В том случае, если на проводах имеются следы тормозной или моторной жидкости, горючего и прочей жидкости, то их необходимо насухо вытереть и решить проблему попадания влаги. При наличии повреждений на любых проводах, в том числе высоковольтных, кабеля подлежат замене, в экстренном случае, чтобы добраться до ближайшего магазина, их нужно как минимум заизолировать. Что касается диагностики катушки, то она осуществляется при помощи тестера — омметра, при этом полученные в ходе диагностики значения нужно сравнить с теми, которые указаны в сервисной книжке.

Подробнее о диагностике свечей мы уже писали в этой статье. Если проблема заключается в выходе из строя замка, то прежде чем его поменять, устройство можно попытаться отремонтировать. Для этого придется полностью снять и разобрать механизм, выявить поврежденные элементы и заменить их.

 Загрузка ...

Видео «Ремонт катушки в гаражных условиях»

Предлагаем ознакомиться с процедурой ремонта катушки автомобиля Лада Приора (автор ролика — Александр).

avtozam.com

При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит

Случается так, что водитель пытается завести автомобиль, но при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Такая неприятность чаще бывает с отечественными машинами, особенно с выпущенными много лет назад. По отзывам владельцев, проблемный замок зажигания у автомобилей ВАЗ. В современной технике много датчиков и подсказок, при неполадках она заблаговременно забьет тревогу.

Возможные причины отсутствия реакции при повороте ключа зажигания кроются в аккумуляторе, катушке зажигания, блоке предохранителей, контактах и проводах. То есть, связаны с электричеством. Если бы проблема заключалась в цилиндрах, свечах, карбюраторе, топливном насосе, или элементарно закончился бензин в баке, автомобиль издавал бы какие-то звуки. Сказать, что ничего не происходит, в таком случае нельзя.

Аккумулятор

Аккумулятор может основательно разрядиться. Причин тому много — чрезмерное использование электричества, когда не работает двигатель (в гараже могли играть дети), попадание на клеммы жидкости или крупных насекомых. Сырая погода и мойка машины в сомнительном сервисе — факторы риска. Слишком высокая или низкая температура воздуха неблагоприятно влияет на аккумулятор, он ведет себя непредсказуемо и иногда быстро разряжается.

Для зарядки аккумулятора при работающем двигателе должен быть исправным генератор, а его ремень — хорошо натянутым. Иначе и во время езды аккумулятор рискует скоро разрядиться, а это опасно возникновением аварийной ситуации на дороге. При подозрении на поломку генератора лучше сразу обратиться к профессионалам. Но перед этим стоит убедиться, что проблема не заключается в аккумуляторе и других деталях.

Если в аккумуляторе еще остался какой-то заряд, могут гореть светодиодные лампочки и другие экономные электроприборы. В старых машинах точно узнать напряжение на клеммах можно тестером, современная комфортная техника покажет его на приборной панели (если аккумулятор не сел до нуля). При недостаточном напряжении рецепт понятен — зарядка. Заряжают аккумулятор от розетки или другого автомобиля, но подсоединение к чужому аккумулятору требует опыта и осторожности.

Если аккумулятор разряжается регулярно и ключ в замке зажигания продолжает отказывать, придется заменить изношенную батарею. Не помешают организационные меры — например, запретить детям находиться в гараже без взрослых.

Катушка зажигания

Катушка повышает напряжение, чтобы в искровом промежутке в свече могла проскакивать искра. Повышающий трансформатор чувствителен к влаге, отсыревание катушки иногда приводит к выходу из строя. В этом случае горят фары и все другие электроприборы, жалоба, что при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, относится лишь к запуску двигателя.

Лучше не дергать ключ туда-сюда в замке зажигания, чтобы избежать короткого замыкания с сильными повреждениями катушки. Ее нужно осмотреть и выяснить, в каком она состоянии. Понятно, что напряжение на клеммах аккумулятора должно быть нормальным, при измерении любым доступным способом.

Блок предохранителей

Расположенные в блоке предохранителей реле — одна из возможных причин, почему замок зажигания не работает, как положено. Если напряжение аккумулятора в норме, автомобиль перед этим не мыли и не ездили под дождем — мог выйти из строя предохранитель. В большинстве моделей автомобилей неполадку можно визуально найти самостоятельно. Предохранители недороги, и заменить их легко. Если проблема в этом, при повороте ключа машина заведется. Перед блоком предохранителей бывает общий предохранитель, подающий напряжение на остальные.

Контакты и проводка

Провода в автомобиле повсюду. Их хватает и внутри замка зажигания. Если причина в них, стоимость ремонта зависит от места разрыва электрической цепи и его характера. Провода можно припаять, клеммы почистить и подсоединить, но если расплавились «внутренности» замка зажигания, придется его менять.

Профессиональный электрик разберется лучше, но многие владельцы автомобилей успешно ремонтируют проводку сами. Если при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, даже не загораются лампочки, вероятно, обрыв цепи произошел ближе к аккумулятору. Но когда при повороте ключа зажигания что-то загорается, придется хорошо поискать.

Не следует многократно дергать ключ, автомобиль должен идеально заводиться с первой попытки. Проверить «проходимость» проводов и контактов помогает тестер, разумеется, при отсоединенном аккумуляторе. Если предположения верны, ремонт обойдется недорого или вообще без финансовых затрат. Поверхность клемм должна быть металлической, блестящей. Возможно, их пора почистить, желательно специальной пастой.

Почитайте ещё:

  • Все исполнение электрооборудования УАЗ Патриот произведено по однопроводной схеме с реализацией соединения отрицательных выводов потребителей и источников электроэнергии с «массой», осуществляющей ...

  • Нередко возникает вопрос - почему разряжается аккумулятор на машине за ночь, и приносит этим немало неудобств. Являясь важной частью системы электропитания, он требует немедленной подзарядки, в пр ...

pro-vnedorozhniki.ru

Что делать, если при повороте ключа зажигания в Лада Гранта не включается стартер и мигает лампочка иммобилизатора, Истина рядом

Представьте себе, однажды утром Вы просыпаетесь, неспешно собираетесь на работу, будучи уверенными, что Ваш надежный конь, периодически между поездками сверкающий никелем (или хотя бы лаком ЛКП), Вас доставит на работу вовремя.

Вы выходите на улицу, садитесь в машину и поворачиваете ключ зажигания. И о, ужас! Машина не заводится. Даже не включается стартер. Как будто и нет его вовсе. А если прислушаться, то и бензонасос не жужжит. Иммобилизатор показывает блокировку ключа зажигания.

Что делать? Вы не хакер и не способны взломать иммобилизатор с помощью своего смартфона и не электрик, чтобы знать, какие провода соединить, чтобы обойти его. Первая мысль – что-то случилось с иммобилизатором или с Вашим ключом. Но не нужно бежать за мастер – ключом домой. Дело вообще, скорее всего, не в иммобилизаторе.

Обратите внимание на то, какие сигналы подает зуммер Вашего авто во время поворота ключа зажигания из положения «Выключено» в положение «Включено» (в положение пуск стартера не переводить). Если лампочка иммобилизатора непрерывно мигает, а зуммер издает два сигнала спустя некоторое время после поворота ключа, то это означает, что нарушено питание иммобилизатора. И только.

В этот момент самое вспомнить, что при повороте ключа зажигания и бензонасос не гудел, и задуматься, а не мог ли бензонасос привести к перегоранию какого-нибудь предохранителя? А так и есть. Оказывается, иммобилизатор каким-то образом электрически связан с бензонасосом Вашего авто. Возможно, питается через тот же предохранитель, а может это такой способ оповещения для водителя придумали наши инженеры, чтобы при перегорании предохранителя бензонасоса водитель знал куда лезть.

Откройте крышку распределительного щитка Вашего автомобиля. Она легко отщелкивается сверху и снизу. Под щитком Вы увидите панель предохранителей. Бензонасос питается через предохранитель с номинальным током 15А (синий цвет). Этот предохранитель расположен в самом низу в правом ряду предохранителей. Выньте его с помощью специального пинцета, который вы найдете в верхней части панели предохранителей, или подцепив ногтями.

Внимательно осмотрите перемычку предохранителя, если она перегорела, значит еще не все потеряно и у Вас есть шанс успеть на работу. Вы же россиянин? И это Ваша не первая машина, конечно же?! А значит, Вы всегда имеете с собой запас плавких вставок. Если их нет, то поспешите к ближайшему магазину автозапчастей (ну конечно если есть такие, которые работают в это время) и приобретите парочку – троечку предохранителей на 15А, в противном случае, отправляйтесь на работу пешком.

Меняя предохранитель, обязательно выньте ключ зажигания из замка. Кроме того никогда не следует вставлять в гнездо предохранителя предохранитель не того номинала, который предусмотрен паспортом автомобиля. Если поставить большего номинала – Вы можете потерять Ваш автомобиль в адском пламени пожара. Это же относится и ко всякого рода перемычкам. Если поставить меньшего номинала, то насос снова перегреется и предохранитель сработает прямо в дороге.

Поменяв предохранитель и заведя машину, Вам не стоит забывать о проблеме. Если она появилась, значит что-то с Вашим бензонасосом не в порядке. А, следовательно, не откладывая в долгий ящик, посетите авторизованный сервисный центр или попытайтесь разобраться самостоятельно, что же вызвало перегорание предохранителя.

Материалы: http://istinarjadom.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83/

Помогите, уже не знаю что делать.

Не снимается с охраны ни одним ключем.

Пробовал переобучить ключи в соответствии с инструкцией - иммобилайзер не хочет входить в режим технического обслуживания. Обязательно ли входить в режим технического обслуживания для обучения черных ключей?

В общем делаю так: включаю зажигание, индикатор мигает 2 раза в секунду, показываю режим чтения, прислоняю красный ключ, выключаю зажигание, после чего иммо пикает и индикатор горит постоянно, через 3-5 секунд начинает быстро мигать, прислоняю снова красный ключ - на него не реагирует, прислоняю черный - пищит, на секунду гаснет (вроде как обучил), потом прислоняю второй черный - на него вообще не реагирует, прислоняю красный - пищит и индикатор начинает гореть постоянно, в течение 10 сек включаю зажигание, после этого не гаснет (как написано в инструкции), а начинает мигать где-то 2 раза в секунду (вроде как произошла ошибка связи между иммо и ЭБУ). После чего стоит на охране и не снимается.

Искусство вождения требует жертв.

Проверить, что установленный КСУД находится в "чистом" состоянии. Для этого:

1. Перейти в режим чтения иммобилизатора, открыв дверь автомобиля или включив и выключив зажигание. В режиме чтения индикатор иммобилизатора должен мигать 2 раза в секунду.

2. Снять иммобилизатор с охраны, поднеся свой "черный" ключ. Индикатор должен погаснуть.

3. Включить зажигание. Индикатор должен загореться и оставаться во включенном состоянии 20 секунд. После этого индикатор должен погаснуть. Допускается мигание индикатора не более 5 секунд от момента включения зажигания. Если индикатор не загорелся, а продолжает мигать, то выключить зажигание, подождать 10 секунд и вновь повторить включение зажигания. Если при повторном включении индикатор все же мигает, то это означает что установленный КСУД не является "чистым", и с ним невозможно провести процедуру восстановления работоспособности системы иммобилизации.

4. Если при включении зажигания индикатор загорелся и 20 секунд горел ровным светом, после чего погас, то запустить двигатель. Двигатель должен запуститься. Это означает, что установленный КСУД является "чистым" и возможно проведение дальнейшей процедуры. (Если после 20 секунд горения индикатор остался во включенном состоянии и дальше, то это означает что сам иммобилизатор находится в чистом состоянии. В этом случае необходимо пропустить процедуру "Б" и перейти сразу к процедуре "В").

5. Выключить зажигание. Открыть и закрыть дверь автомобиля. Не позднее 2 минут иммобилизатор должен встать на охрану. В режиме охраны индикатор мигает один раз за 2-4 секунды.

Починил? Сломай снова!

Проверить, что установленный КСУД находится в "чистом" состоянии. Для этого:

1. Перейти в режим чтения иммобилизатора, открыв дверь автомобиля или включив и выключив зажигание. В режиме чтения индикатор иммобилизатора должен мигать 2 раза в секунду.

2. Снять иммобилизатор с охраны, поднеся свой "черный" ключ. Индикатор должен погаснуть.

Я скачал инструкцию к иммо АПС-4, в ней упоминаются ЭСУД Январь-5, М1.5.4 и МП7.0, у меня Январь-7.2, может быть у него есть какие-то особенности?

Даже если б и надо было его отключать, они бы сделали это сами.

Починил? Сломай снова!

1. После, как отреагировала на красный - включить зажигание, подождать 2-3 сек и, не дожидаясь когда погаснет СД , выключить зажигание.

2. Подождать не менее 6 сек и включить зажигание.

Про режим ТО забудьте. Это в далёком прошлом.

Удачи на дорогах!

Ну и что? Тогда будет работать БК, а машина все равно не заведется. Иначе нафиг он вообще нужен, если его так просто обойти с помощью куска провода?

Починил? Сломай снова!

Режим ТО был исключен из АПС-4 еще в 2002 году или раньше, точно не помню, на предыдущей машине 21099, 2003 г.в. контроллер был Bosh 1.4.5 N режима ТО уже не было.

1. После, как отреагировала на красный - включить зажигание, подождать 2-3 сек и, не дожидаясь когда погаснет СД , выключить зажигание.

2. Подождать не менее 6 сек и включить зажигание.

Про режим ТО забудьте. Это в далёком прошлом.

Сегодня утром пробовал еще раз переобучить черные ключи, один из них (тот которым все время пользовался) обучению не поддается, иммо на него вообще не реагирует, второй черный (запасной, тот что все время дома лежал) поддается обучению, после поднесения красного на завершающем этапе обучения индикатор горит постоянно, включаю зажигание - сразу же гаснет, после этого в независимости от того выключаю ли я зажигание или нет - иммо переходит в режим чтения примерно через 3 секунды. Вроде бы все правильно, но в охраны черным ключем не снимается. Думаю, что что-то с черными ключами, но вот от чего они могли умереть?

Дотянул машину на тросе до сервиса Ростокино (благо не далеко от меня), вот теперь жду звонка.

прислоняю снова красный ключ - на него не реагирует, прислоняю черный - пищит, на секунду гаснет (вроде как обучил), потом прислоняю второй черный - на него вообще не реагирует

красный второй раз подносить точно не надо - иммо после первого убирания красного уже входит в режим обучения черных.

прислоняем черный когда быстро-быстро замигало.

когда все черные обучены подносим красный - должно пикнуть и загореться светодиод.

не позднее 15 сек включаем зажигание.

ждем когда апс пикнет и погаснет светодиод (для янв 5 и бош 145) и выкл зажигание

через 10 сек выкл зажигание (мр7)

ждем не менее 6 сек.

попробуйте еще раз обучить - должно получиться.

возможно, один из черных ключей умер.

красный мог глюкнуть, из-за того, что его подсунули, как черный.

да, забыл совсем. уверен - что у тебя апс4, а не апс 6?

Только без рук, Лелик, я все исправлю!

Починил? Сломай снова!

прислоняю снова красный ключ - на него не реагирует, прислоняю черный - пищит, на секунду гаснет (вроде как обучил), потом прислоняю второй черный - на него вообще не реагирует

красный второй раз подносить точно не надо - иммо после первого убирания красного уже входит в режим обучения черных.

прислоняем черный когда быстро-быстро замигало.

когда все черные обучены подносим красный - должно пикнуть и загореться светодиод.

не позднее 15 сек включаем зажигание.

ждем когда апс пикнет и погаснет светодиод (для янв 5 и бош 145) и выкл зажигание

через 10 сек выкл зажигание (мр7)

ждем не менее 6 сек.

попробуйте еще раз обучить - должно получиться.

возможно, один из черных ключей умер.

красный мог глюкнуть, из-за того, что его подсунули, как черный.

да, забыл совсем. уверен - что у тебя апс4, а не апс 6?

Где-то через час мастер перезвонил мне снова и сказал что проверили датчик - с ним все нормально, но давление масло низкое - маслонасос или что-то там еще будут выяснять. А сегодня звонит мне девица, говорит что машина готова, я спрашиваю: "Что было?", - она перечисляет какую-то фигню: программа, монтажный блок заменен почему-то, что-то по электронике, про масло ни слова, на мой вопрос про давление масла сказала что ничего не знает, у нее не написано. Сегодня вечером не успел машинку забрать, завтра утром поеду разбираться.

ключи-то новые черные дали?

или вообще иммо нафиг отключили и ЭСУД почистили?

Только без рук, Лелик, я все исправлю!

ключи-то новые черные дали?

или вообще иммо нафиг отключили и ЭСУД почистили?

Пришел за машиной - оказалось, что иммо отключили, и лампочка давления масла не работает (видимо тоже просто отключили, кАзлы). Долго парили мне мозги, что иммо по гарантии могут только отключить, а замена за мой счет. Ну тут я на них наехал, стал начальство звать, у них очко заиграло, взяли машину на доработку, сегодня вечером забрал.

Короче, заменили на новое бесплатно по гарантии: приборную панель (была Счетмаш, теперь VDO с нулевым пробегом), ЭБУ (был Январь 7.2, какой поставили - еще не посмотрел), блок иммобилайзера с ключами, монтажный блок в сборе, в общем все электронику в машине!

А Вы где обслуживаетесь? В смысле машину обслуживаете.

А почему панель-то поменяли?

ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

ключи-то новые черные дали?

или вообще иммо нафиг отключили и ЭСУД почистили?

Пришел за машиной - оказалось, что иммо отключили, и лампочка давления масла не работает (видимо тоже просто отключили, кАзлы). Долго парили мне мозги, что иммо по гарантии могут только отключить, а замена за мой счет. Ну тут я на них наехал, стал начальство звать, у них очко заиграло, взяли машину на доработку, сегодня вечером забрал.

Короче, заменили на новое бесплатно по гарантии: приборную панель (была Счетмаш, теперь VDO с нулевым пробегом), ЭБУ (был Январь 7.2, какой поставили - еще не посмотрел), блок иммобилайзера с ключами, монтажный блок в сборе, в общем все электронику в машине!

А Вы где обслуживаетесь? В смысле машину обслуживаете.

А почему панель-то поменяли?

Панель поменяли потому что лампочка давления не работала.

Колитесь Сэр 😀

Установил сигналку, сделал антикор, все не в фирме продавца авто. Сам поставил музыку, комп, всякие мех. и эл. противоугонки.

На периоде знакомства с устройством авто, заметил, что лампочка-то не горит, очень ругался на себя.

Начал искать неисправность, оказалось, что клема не надета на датчик. ФУ, пронесло, успакоился.

Думаю, есть повод проверить гарантию, благо сервис под боком. Звоню, договариваюсь, еду туда. (все в течении 30 мин.) Там сразу обьявляю, что допы ставил не у них, молчат. К машине подошел мастер, сразу нырнул под капот, поставил клему на место, со словами - Что, сам не мог это сделать? На этом и распрощались.

Лампочку зажигал в Элексе, что на Каховской.

ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Колитесь Сэр 😀

Только никакие они не "хорошие", просто нам надо знать свои права и бороться за них. Ведь сначала эти "хорошие" хотели отдать мне машину с отключенным иммо и неработающей лампочной давления масла.

ключи-то новые черные дали?

или вообще иммо нафиг отключили и ЭСУД почистили?

Пришел за машиной - оказалось, что иммо отключили, и лампочка давления масла не работает (видимо тоже просто отключили, кАзлы). Долго парили мне мозги, что иммо по гарантии могут только отключить, а замена за мой счет. Ну тут я на них наехал, стал начальство звать, у них очко заиграло, взяли машину на доработку, сегодня вечером забрал.

Короче, заменили на новое бесплатно по гарантии: приборную панель (была Счетмаш, теперь VDO с нулевым пробегом), ЭБУ (был Январь 7.2, какой поставили - еще не посмотрел), блок иммобилайзера с ключами, монтажный блок в сборе, в общем все электронику в машине!

ключи-то новые черные дали?

или вообще иммо нафиг отключили и ЭСУД почистили?

Пришел за машиной - оказалось, что иммо отключили, и лампочка давления масла не работает (видимо тоже просто отключили, кАзлы). Долго парили мне мозги, что иммо по гарантии могут только отключить, а замена за мой счет. Ну тут я на них наехал, стал начальство звать, у них очко заиграло, взяли машину на доработку, сегодня вечером забрал.

Короче, заменили на новое бесплатно по гарантии: приборную панель (была Счетмаш, теперь VDO с нулевым пробегом), ЭБУ (был Январь 7.2, какой поставили - еще не посмотрел), блок иммобилайзера с ключами, монтажный блок в сборе, в общем все электронику в машине!

Контроллер посмотрел - остался такой же Январь7.2 как и был.

ключи-то новые черные дали?

или вообще иммо нафиг отключили и ЭСУД почистили?

Пришел за машиной - оказалось, что иммо отключили, и лампочка давления масла не работает (видимо тоже просто отключили, кАзлы). Долго парили мне мозги, что иммо по гарантии могут только отключить, а замена за мой счет. Ну тут я на них наехал, стал начальство звать, у них очко заиграло, взяли машину на доработку, сегодня вечером забрал.

Короче, заменили на новое бесплатно по гарантии: приборную панель (была Счетмаш, теперь VDO с нулевым пробегом), ЭБУ (был Январь 7.2, какой поставили - еще не посмотрел), блок иммобилайзера с ключами, монтажный блок в сборе, в общем все электронику в машине!

Вы будете смеяться, но мне на днях тоже (и там же!) поменяли приборку! Зачем-то!

Правда, надо было заменить генератор. который поменяли тоже, но. читай выше. Это что, у них фишка такая?

Правда, надо было заменить генератор. который поменяли тоже, но. читай выше. Это что, у них фишка такая?

Есть модификация генератора, под него соответствующая приборка идет. Связаны это с резистором цепи возбуждения генератора, который находится в приборке. Итого - поменял генератор - приборку туда же.

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Материалы: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=85694

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемами, которые мало знакомы владельцам импортных авто. Например, бывает, что «Калина» не заводится. Это может случиться не только в сильный мороз, но и тогда, когда масло в двигателе априори не может замерзнуть. Причины того, что «Лада Калина» не заводится, могут быть разные. Некоторые из них под силу устранить самостоятельно, а некоторые — только специалистам.

Когда повернут ключ зажигания, раздается характерный щелчок, но не крутит стартер, то причины нужно поискать в системе электропитания. Во-первых, нужно проверить, плотно ли сидят клеммы на аккумуляторной батарее. Возможно, из-за плохого контакта они окислились. Если с клеммами все в порядке, нужно проверить заряд аккумулятора. Для этого необязательно иметь прибор для определения уровня зарядки. Достаточно попробовать включить фары. Если они быстро гаснут, значит заряд отсутствует.

Другой причиной того, что машина не заводится, может быть повреждение втягивающего реле стартера «Калина». Если знать, где находится это реле, то не будет проблем с тем, как снять и проверить его работоспособность. Стартер в «Лада Калина» находится слева внизу от воздушного фильтра. Поэтому, чтобы проверить работу втягивающего реле, нужно сначала освободить доступ к нему, сняв крышку воздушного фильтра.

Чтобы проверить тяговое реле, нужно сделать следующее:

  1. При выключенном зажигании отсоединить от него провод питания.
  2. Затем вывод обмоток реле соединить с наконечником провода, идущего от «плюса» аккумулятора.
  3. Если при таком соединении «напрямую» коленвал не провернется, значит нужно менять реле стартера или сам стартер.

Если нужно покупать новый стартер на «Калину», некоторые советуют выбрать бошевский. Но не факт, что он подойдет к вашему варианту автомобиля (двигатель, КПП). Поэтому лучшим вариантом будет «родной» ладовский стартер.

Если при повороте ключа зажигания щелчка не слышно, то скорее всего нарушена электроцепь, идущая на стартер. Другими словами, не работает схема включения стартера. Проверить ее проще всего на стенде в автомастерской. Заведя автомобиль «напрямую», нужно добраться до ближайшей СТО, где и устранят проблему.

Если стартер крутит, с системой питания все нормально, но автомобиль все равно не заводится, то причины нужно искать в топливной системе.

Когда включается зажигание, то в салоне слышен характерный звук бензонасоса. Если его нет, то нужно проверить сначала его предохранитель. Где находится предохранитель моторчика бензонасоса, указано на крышке блока предохранителей и реле. Сам блок находится слева под рулевой колонкой.

Если и здесь все в порядке, стартер крутит и двигатель жужжит, но не «схватывается», стоит проверить систему зажигания. Прежде всего это свечи. Посмотрите, нет ли на них нагара, нормальный ли зазор. Если свечи заменены, но двигатель не работает, значит, пора на СТО. Выявить и устранить проблему самостоятельно, особенно если вы не большой специалист по части автомобилей, бывает трудно. А если самому лезть в то, в чем разбираешься плохо, то последующий ремонт может обойтись в разы дороже.

Еще одна вполне штатная ситуация: стартер крутит, но машина заводится и глохнет буквально через пару секунд. Здесь следует проверить, не загрязнился ли регулятор холостого хода (РХХ). Чтобы проверить его, придется снять весь дроссельный узел. Но, несмотря на затраты времени и усилий, чаще всего эта работа не будет напрасной, поскольку уже после 50 тыс. км пробега на регуляторе накапливается огромное количество грязи и копоти. Для его чистки можно использовать средство для очищения карбюратора. После чистки РХХ и дроссельной заслонки заводиться машина будет лучше, да и расход бензина снизится.

Иногда для того чтобы автомобиль завелся, приходится «прочистить мозги» на «Калине». Поскольку электронный блок управления находится в районе ног, то его может залить. Тогда одной просушкой не обойтись. Возможно, придется купить новый ЭБУ.

Многие владельцы «Калины» жалуются на то, что все проверено, но все равно двигатель плохо заводится — лишь с 3-го, а то и с 10-го раза, будь он холодным или горячим. Все дорогие диагностики, сканирование узлов и деталей проходили, ключи зажигания меняли — ничего не дает результата. В таком случае, наверное, нужно поискать толкового и многоопытного мастера, который специализируется именно на «Калинах» и полагается на свои знания и интуицию, а не на диагностику.

Добавить в избранное

Печать

Поделиться в соцсетях:

Тест для водителей автомобилей: какой вы водитель? Автомобильный тест для девушек – ты и авто Кто главнее, вы или ваш автомобиль?

Материалы: http://1ladakalina.ru/remont/ne-zavoditsya-starter-krutit.html

car-avz.ru

Leave a Comment